Crónicas "angolanas" II

Contrastes.

El cine Restauraçao de los portugueses, un enorme edificio con tres salas de exhibición, anchos pasillos y espaciosos salones, junto con otros edificios aledaños, se ha convertido en la Asamblea Nacional, ni más ni menos. Doctores tiene la Iglesia, (que decía el otro), que sabrán interpretar ese cambio, puede que lógica evolución, puede que no. Yo simplemente doy el dato.

Desconozco los controles de acceso al edificio en su gloriosa época cinematográfica, pero sé positivamente que hoy día, a pesar de los alrededor de treinta grados de temperatura y la humedad del noventa y ocho por ciento, ahí no se entra ni en bermudas los hombres, ni con los brazos al descubierto las mujeres.

La Asamblea va tomando forma, y entre preparativos y reuniones, nos da tiempo todavía para alguna que otra excursión. Una de ellas tuvo lugar el viernes tarde (tras cuarenta y cinco minutos de suspense debido a las fuertes lluvias que cayeron entre diez de la mañana y dos de la tarde) al Museo Nacional de la Esclavitud. Seguramente no es más que un ambicioso proyecto todavía. Su sede, a unos quince kilómetros al sur de Luanda es la antigua hacienda de un tratante de esclavos portugués (aunque en su blasón aparecen motivos heráldicos propios de Castilla y Aragón). Del museo sólo cabe destacar la amabilidad del personal que lo muestra, lo pulcro de las paupérrimas instalaciones y que la pieza principal de la antigua casa del esclavista era la capilla, porque, querida parroquia, los esclavos eran sistemáticamente bautizados antes de su travesía, seguramente por si les ocurría algo durante el viaje, que no fueran los pobres, encima, al infierno. Recordar también que la capilla es muy pequeña, y puede acoger a muy poca gente. ¿Cómo es posible si se trata de bautizar a esclavos en masa? El personal del museo nos contesta que, sencillamente, los esclavos no eran gente, y no entraban a la capilla, esperaban fuera.

Lo sobrecogedor de la excursión, sin embargo, es el viaje hasta salir de Luanda, atravesando calles permanentemente atascadas, donde una escolta policial que intenta abrir camino no lo consigue si no es bajándose de sus motos y convenciendo al personal "a mano". A duras penas avanzamos con el autocar, ante las miradas indignadas de otros sufridores del atasco que nos ven como a privilegiados con más derecho que ellos a avanzar por atestadas avenidas al principio, carreteras con deficiente (o inexistente en según qué tramos) asfaltado después.

Los que bloquean las calles son los miles y miles (sin exagerar) de enormes coches todoterreno, muchos de ocho cilindros, de modelos tan modernos y potentes que ni los más puestos en el tema conocen en Europa, puede que porque estén prohibidos por la contaminación que producen. La gasolina aquí cuesta unos cuarenta kwanza el litro, y el gasoil sobre treinta. Si un euro son ciento treinta kwanzas, haced vosotros el cálculo que a mi me da risa. Y después de haber llenado el primer, el segundo y parte del tercer mundo de coches, ahora venid a convencer a estos países emergentes que no los tengan, a ver cómo os reciben, sobre todo en el caso de Luanda, donde lo visto en cuanto al transporte público es claramente insuficiente.

Este tráfico que rueda al paso es aprovechado por vendedores de todos los productos que imaginar podáis, y que os contaré en otra entrada a parte.

Desde la ventanilla vemos casas muy precarias y casi fortificadas, con barrotes, alambre de espino, muros de bloques de hormigón sin enlucir y rodeadas de mierda por todas partes excepto por una llamada istmo (porque en los techos también había de todo). A algunas de estas chabolas se les pinta de brillantes colores, se les pone un letrero y se convierten en comercios, sobre todo en salões de beleza. Al menos, estar guapos.

Allá donde los edificios son un poco más consistentes, hacia el centro de la ciudad, donde hasta rascacielos van surgiendo, aparecen otro tipo de comercios y bancos, todos ellos vigilados por guardias, algunas veces armados, todos uniformados con boinas y botas militares, y en el caso de los bancos, uno de cada pareja con un kalashnikov. Por las noches se les puede ver sentados en sillas de plástico dormitando delante de los escaparates. Chocante escena la de bajar una cuesta y ver la acera (o lo que queda de ella en algunas calles) y ver a esos tipos allí cada pocos metros.

Pero lo más asombroso ocurre en las afueras. De repente, en mitad de una extensión de chabolas, te encuentras lo que aquí llaman un "condominio", una urbanización de casas enormes, de lujo, con vigilantes y barreras en el acceso y altos muros coronados de alambre de espino alrededor. Supongo que a los inquilinos estas medidas les darán una relativa seguridad, pero no hay barrera que les aísle de la miseria que atraviesan para llegar a sus casas, del olor de la basura, de los mosquitos y de las ratas que pueblan la zona.